Q:维A类产品或者果酸类产品对皮肤有推陈促新作用，那长期是不是对端粒有影响呢？会不会诱发皮肤癌，或者是提前消耗细胞本身的固定更新，反而提前衰老？ 长期使用还有什么副作用吗？
A:先说一下结论，目前的研究表明A酸类成分不会造成皮肤癌，甚至有研究在看是否会预防皮肤癌。具体来说，维A类成分是作用于维A酸受体，跟端粒有什么关系。。。长期用的话，皮肤干燥，角质层变薄，容易受外界刺激。这些是肯定的。所以一般会推荐A醇+烟酰胺就是这个道理，烟酰胺可以让角质层变厚，从而降低A醇刺激性。
来自：知妆汇 前3期 学员提问
了解更多问答
- 有研究表明，当神经酰胺合成增加的时候，胆甾醇和脂肪酸也会增加。那外源性神经酰胺补充之后，这两者也会增加吗？另外补充的神经酰胺会被水解吗
- 对于目前促进修复端粒的活性成分可靠吗？还是市场营销大于实际效果，针对表观基因学的成分真的有用吗？
- 在常规的水乳精华面霜等不同剂型配方中，怎么样才能知道1%的分界线，(其实解决第一个问题，基本也就解决好所有)
- 很多产品成份排列顺序只在备案时候是真实排列，生产时候会无序排列，并不按照1%以上由高到低，以下随机。这该如何分辨？
- 可否推荐几个酸类比较好的原料商？
- 油/水分配系数接近1是什么意思？怎样理解？
- 现在有很多水油分离的精华类护肤品，这类产品是否可以减少乳化剂加入？如果可以，那对于制作工艺，人员技术要求来说是不是会简单点？那如果大家接受度高，以后是否很多产品都可以做成水油分离的形式，而不用强行乳化在一起？
- 防晒剂的不稳定是因为自由基会破坏防晒剂分子上连续的双键？但是连续的双键越多的分子不是越稳定吗？这两句话会矛盾吗？还是我哪里理解错了？ 还有个问题是关于吸光度，吸光度数值上的大小代表了什么？在防晒配方设计上有什么参考价值吗？
- 可以出个成分功效如何宣称的讲解吗？比如某个成分添加了0.1％可以起效a功效了，但是b功效要0.2%才能起效，那么这个产品只添加了0.1%，能宣称b功效吗？
- 熊果苷和377的美白能力谁比较强些？为什么黑痘印推荐用熊果苷而不是其他美白成分？它是抑制酪氨酸酶的活性，但还有好多美白成白分也是抑制酪氨酸酶的活性，而是且课件中说它的美白能力也不是很强啊，还不如曲酸啊。
- 水光针的原理是什么？是否会对皮肤屏障造成一定损伤？
- 讲表活时，课件说清洗时先溶解肌肤中的油性物质，油性物质再被乳化带走。而讲卸妆水时又说包裹脏物的方法是增溶。增溶乳化区别在哪？清洁到底是乳化还是增溶带走脏物？
- 干细胞及其附属产物应用到水光产品，家用护肤中的例子越来越多。但是1.它们真的有效吗？和常规多肽的区别在哪里呢？2.脐带、脐带血、人皮肤组织等不同来源的外泌体/细胞因子，对于皮肤的作用会有什么区别吗？3.外泌体/细胞因子对于储存的环境温度有很高的要求，就算运用了纳米脂质包裹技术，真的能起到靶向作用吗？真的可以保持活性吗？4.有文献表明：外泌体具有免疫调节作用，可以降低巨噬细胞趋化蛋白以及肿瘤坏死因子的表达，上调白介素-10，降低局部炎症反应，促进组织修复。可以促进皮肤细胞生长营养供给所需的血管生成，以及促进细胞增殖，抑制细胞凋亡，达到组织修复的目的。这就意味着它们在敏感修复，抗衰是真正有效的吗？5.生物技术（包含胶原蛋白，外泌体，pdrn/pn等）目前在市场上应用的如何？个人认为市场教育还远远不够，包括我身边的一些业内人士也表示理论上看似非常全能，但是实际到产品阶段似乎没有什么特别耳熟能详的产品，更多的认知还停留在中胚疗法的产品里（婴儿针、双美等）。想了解一下真魅的大神们对于“生物护肤”是什么样的理解以及对于它未来的发展是什么态度。
- 水剂类产品中，有一款精华，排名第三，第四的都是增稠剂。是否可以判断这款产品后面的所有成分都小于百分之1。那么这款精华是不是可以判断为并没有什么太多效果。
- 承载类胜肽抗衰去皱的原理是什么
- 第五课，洗发水一般清洁力比较强，用这种方法难道不会损伤屏障吗？
- 脂肪酸有哪些成分
- 蓝铜胜肽比较娇气，那怎样判断它能和哪些成分共同使用？许多护肤品都是成分复配，怎样看这个产品能和蓝铜胜肽一起使用呢？
- 社群周边知识讲防腐剂那课提到薇诺娜的极润保湿柔肤水，具有防腐作用的原料只有戊二醇。但只靠戊二醇去实现安全有效的防腐是非常困难。然后老师说可能就是在实际生产或者包材上做一些文章，比如对于实际生产每个工序的消毒非常严格。那类似这种产品，密封时可以达到有效防腐，开封后如何保证使用过程中能实现有效防腐呢？
- 补骨脂酚这个原料好像禁止用在化妆原料
