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- 社群周边知识讲防腐剂那课提到薇诺娜的极润保湿柔肤水，具有防腐作用的原料只有戊二醇。但只靠戊二醇去实现安全有效的防腐是非常困难。然后老师说可能就是在实际生产或者包材上做一些文章，比如对于实际生产每个工序的消毒非常严格。那类似这种产品，密封时可以达到有效防腐，开封后如何保证使用过程中能实现有效防腐呢？
- 油溶性和水溶性的区别，配方是只分油溶性，水溶性这两类吗？
- 蓝铜胜肽比较娇气，那怎样判断它能和哪些成分共同使用？许多护肤品都是成分复配，怎样看这个产品能和蓝铜胜肽一起使用呢？
- 市面上各种刷酸产品，同一品类护肤品中酸的纯度是否越高越好，怎么评判这个酸的好坏或者优劣？
- 一代果酸分子量最小，渗透性更强，法规中也明确了羟基酸的添加含量，是否刷酸它是首选？毕竟PHA和乳糖酸目前还没有对含量的要求？
- 洗面奶需要在手上充分揉搓起泡后再使用吗？不打泡的话对清洁力度还有皮肤的伤害性，有区别吗？
- 国内护肤市场愈发的同质化，原料、配方，甚至是生产工艺以及包材，都越来越相似。对于一个品牌来讲，现在似乎更多的比拼在营销这个环节上：谁的概念炒的好，更贴合时代的需求；谁的代言人请的好；谁能上多少次李佳琪的直播间；谁有全平台营销的财力...面对种种，我不知道功效性护肤品的突破点会在哪里，大家都在宣称自己的功效，甚至有时候会思考护肤的意义：它不是用来改善肌肤的，它是用来展现生活方式的。我专注皮肤学级护肤品6年，那时候人们还不知道什么是刷酸，分不清械字号敷料和面膜的区别，眼看着越来越多的网红在科普成分和光电注射类的皮肤医美项目，可我却越来越迷茫——人们似乎走向了另一个极端，品牌也是一样。踏实的长久的去感受一个产品魅力的消费者越来越少，新奇和体验成了常态；踏实的长久的钻研产品的品牌来去就那几个，更多的选择赚一波营销的快钱。不好意思，跑题了，这个问题主要就是想问，在消费者教育成熟的今天，什么才是皮肤学级护肤品的未来？我们还能做什么？
- 在哪找到化妆品中允许添加的所有成分合集？
- 在抗衰成分中，波色因和多肽类，哪一款会更有效些？从原料的工作原理上看。
- 原型维C精华之类的产品，需要干手干脸用吗？或者说干手干脸用效果会更好吗？相关的产品在设计之初，会考虑到用户使用其他含水产品对维C的影响吗？有人说，维C之前如果用了化妆水，那化妆水残留在脸上的部分，一是会影响维C的pH环境，二是有大分子物质会影响维C的吸收。
- 欧莱雅的这个成分表不是按照成分浓度来排的吧，因为按照苯氧乙醇不超过1%来看，它这里面很多活性物都超过1%了，但比如视黄醇规定也不能超过1%，所以我就很疑惑，这个成分表该如何推测浓度，是不是本身排序就有问题（附图）
- 请问眼部脂肪粒的产生跟什么有关呢？很多人谣传跟用的眼霜油脂过多有关。但是我自己现在用油脂类眼霜并没有产生脂肪粒，那具体原因是什么呢？
- 之前分享有说过水杨酸是油溶的，但是我看到用多元醇也可以溶，多元醇和油有些性质是一样的吗？
- 是所有只要有皂基成分的都不适合敏感肌？还是要看哪个指标？我们怎么能够通过成分表来看出来复配的皂基体系洁面适合或者不适合敏皮呢？
- 产品里添加的乳化剂是让水油和平相处，那每一款乳化剂有没有添加量的限制？
- 短时间内每天早晚敷面膜，会引起过度水合导致敏感吗？（一般医美项目之后，如水光、微针、激光、光子类仪器，医生都会建议每天敷面膜补水修复）
- 想了解一下，各位老师有哪些学习方法或者技巧，对原料和配方这么熟悉，有没有推荐的学习方法，材料或者网站之类的
- 角鲨烷在护肤上能起到角鲨烯的作用，是不是类似于李逵和李鬼的关系？让相应的受体把角鲨烷当成了角鲨烯从而起到促进相应信息传递的效果？不然不同的两个分子怎么就能就因为皮脂中有角鲨烯就去断定角鲨烷就会有相应的功能？
- 美白成分对于皮肤的作用机理中基本上是作用于肌肤底层的黑色素中的酪氨酸酶或多巴醌等，那么这些美白成分是不是需要渗透进皮肤的基底层才能发生作用？它们进入皮肤的通道是什么？（比如甘油是AQP3)
- 甲氧基肉桂酸辛酯和甲氧基肉桂酸乙基己基酯的结构相似，后者是否也存在安全争议性的问题？可不可以从分子水平上解释下这两分子在碳链结构上的差异会带来什么不同（在应用上和安全性上）？
