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- 怎么知道低于1%的含量是否仍是有效成分呢？一般在哪里可以查到资料？
- 为什么很少用护肤品的人，突然用一些比较有效的补水面膜，第一次会皮肤发痒，发红，什么原理？
- 真菌性痤疮的表现是什么呢？什么依据判断自己是痘痘还是真菌性痤疮
- 修丽可CE精华很多人涂完之后说会泛黄，这个有相关的理论依据吗？
- 关于防晒霜卸妆的问题，看过很多博主做的测评，在紫外下防晒如果不卸会在脸上有很多残留，视频课上讲，很多都可以用洗面奶直接洗，除了成膜的和很强的物理防晒的，那么成分表里面什么成分是会造成这种，需要卸妆呢？
- 市面上各种刷酸产品，同一品类护肤品中酸的纯度是否越高越好，怎么评判这个酸的好坏或者优劣？
- 很多产品成份排列顺序只在备案时候是真实排列，生产时候会无序排列，并不按照1%以上由高到低，以下随机。这该如何分辨？
- ”从水通道蛋白提出至今，国内外厂家都在寻激励水通道蛋白表达的化合物。有人用合成的神经酰胺（神经酰胺 EOP、神经酰胺 NP、神经酰胺 AP）同胆固醇、山嵛酸等模拟人体皮脂，对水通道蛋白功效进行评价，发现该脂质混合物对于AQP3的表达具有诱导作用。“GARY老师课件中提到如上。想问：这里“该脂质混合物对AQP3表达有诱导作用。”也就是说不一定能让AQP3表达，仅仅是有增加表达的可能性。对么？
- 国内护肤市场愈发的同质化，原料、配方，甚至是生产工艺以及包材，都越来越相似。对于一个品牌来讲，现在似乎更多的比拼在营销这个环节上：谁的概念炒的好，更贴合时代的需求；谁的代言人请的好；谁能上多少次李佳琪的直播间；谁有全平台营销的财力...面对种种，我不知道功效性护肤品的突破点会在哪里，大家都在宣称自己的功效，甚至有时候会思考护肤的意义：它不是用来改善肌肤的，它是用来展现生活方式的。我专注皮肤学级护肤品6年，那时候人们还不知道什么是刷酸，分不清械字号敷料和面膜的区别，眼看着越来越多的网红在科普成分和光电注射类的皮肤医美项目，可我却越来越迷茫——人们似乎走向了另一个极端，品牌也是一样。踏实的长久的去感受一个产品魅力的消费者越来越少，新奇和体验成了常态；踏实的长久的钻研产品的品牌来去就那几个，更多的选择赚一波营销的快钱。不好意思，跑题了，这个问题主要就是想问，在消费者教育成熟的今天，什么才是皮肤学级护肤品的未来？我们还能做什么？
- 聚乙烯不是塑料吗？在膏霜配方中主要作用是什么呢？
- 保湿成分里硅油有哪些？（主要想了解怎么判断护肤品里哪些属于硅油封闭剂）
- 请问老师这个1%分界线指的是苯甲酸钠嘛
- 如何判断成分和原料及复配原料，他们的区别是什么
- 对于痘肌的保湿产品，比如说面霜，不能含什么成分呢？
- 红没药醇的起效浓度，课件文字写着推荐量0.1-1%，但老师语音说低于1%的浓度都效果不行。事实它的有效浓度以哪个说法更为准确呢？
- 关于抗氧化好像没有提及富勒烯，而现在市场用的也不少，没有提到是因为这个原料实际应用冷门吗还是功效有不确定性？
- 是不是成分越多越好呢？我看大牌的成分好几十种…
- 之前分享有说过水杨酸是油溶的，但是我看到用多元醇也可以溶，多元醇和油有些性质是一样的吗？
- 每种护肤品基本都有水乳霜精华，是必须每样都用吗，这几者到底有什么关系？尤其是水，先用水到底是起什么作用？精华浓度高，那把精华融入面霜或乳液不是更方便吗？还有眼霜，跟面霜为何要分开，独立出来，我本人理解眼霜和面霜没有太大的差别呀。
- 为什么只有水和保湿剂的体系是不稳定的？ 两者都是亲水的，融合后为什么会有机会分层？
